Just Style deelt de successen en mislukkingen in de mode-industrie in 2023 en vertelt hoe merken als Zara, H&M, Nike en Shein het afgelopen jaar hebben gedaan.
Modebedrijven waren in 2023 hongerig naar groei en wilden die ambities vooral waarmaken door agressieve overnames te ondernemen, meer aandacht te besteden aan duurzaamheid en samen te werken aan digitale innovatie.
Maar er waren een aantal mislukkingen, waaronder mislukte deals en een groeiend bewustzijn bij consumenten over greenwashing, wat tot minder bevredigende resultaten leidde.
De modewinnaars versus -verliezers van 2023
Hieronder vindt u een lijst met de modemerken die dit jaar succesvol waren, maar ook met de merken die het minder goed deden.
Volgende Plc
Ongetwijfeld een van de sterren van de Britse High Street in 2023. Next Plc kondigde het afgelopen jaar twee grote overnames aan, sloot een derde af en ligt op schema om voor boekjaar 23 een winststijging op jaarbasis te realiseren.
In Q3 kondigde Next Plc een stijging van 4% in de jaar-op-jaaromzet aan, het dubbele van de eerdere verwachting van een stijging van 2%. Branche-omstanders schrijven het succes toe aan het sterke omnichannel-aanbod en het assortiment merken dat een breder spectrum aan shoppers aanspreekt.
De afgelopen jaren heeft Next Plc geprobeerd zijn aanbod te verbreden en heeft het diverse bekende merken overgenomen, waaronder FatFace, dat het in oktober kocht voor £ 115.2 miljoen ($ 147.02 miljoen). Hierdoor zou Next Plc kunnen profiteren van de versterking van zijn aanbod van midden- tot hogere prijzen en zou FatFace zijn klantenbestand kunnen uitbreiden en zijn groeipotentieel kunnen versterken.
Eerder dit jaar sloot Next een reddingsovereenkomst van £ 8.5 miljoen voor het geliefde Britse merk Cath Kidston.
Het bedrijf profiteert ook aanzienlijk van het Total Platform, dat zijn infrastructuur benut door een compleet pakket aan onlinediensten aan te bieden aan externe merken. Het bedrijf levert diensten zoals websites, marketing, opslag, distributienetwerken en contactcentra.
In april werd bevestigd dat de lancering van de Total Platform-site van Joules naar verwachting in oktober 2023 zou plaatsvinden, een versnelling ten opzichte van de eerder voorgestelde lancering van maart 2024. Joules werd uit de faillissementsfase overgenomen nadat Next Plc in december vorig jaar bevestigde dat het een partnerschap was aangegaan met Tom Joule in een deal ter waarde van £ 34 miljoen.
Frasers-groep
2023 was een druk jaar voor Frasers Group, dat – net als in voorgaande jaren – zijn agressieve overnamegolf voortzette.
Een geleidelijke aandelenaankoop gedurende het jaar betekent dat het nu de grootste individuele aandeelhouder is van de Britse online moderetailer Boohoo. Experts uit de industrie suggereren dat het in een geweldige positie verkeert om te profiteren van de Britse online kledingmarkt, die naar verwachting de komende drie jaar zal groeien..
Frasers Group spreidt zijn inzetten als het gaat om investeringen in online fast fashion-merken. Het kocht I Saw it First van Boohoo in juli 2022 en Missguided afgelopen juni, dat het voor £ 20 miljoen kocht nadat de online retailer failliet was gegaan.
Dit jaar heeft Frasers Group ook aandelen gekocht in de online modegigant Asos, waarbij het bedrijf zijn belang in juni 5 verhoogde van 7.5% naar 2023% en vervolgens in oktober opnieuw naar 22.7%.
In juli maakte Frasers Group een recordverdubbeling van de winst voor boekjaar 23 bekend.
Eerder deze maand (december) liet het bedrijf echter de plannen varen om sportwinkelketen SportScheck over te nemen, nadat het bedrijf failliet was gegaan. Toch blijft het bedrijf geïnteresseerd in een mogelijke overname.
Frasers Group hoopte dat SportScheck zou profiteren van zijn Elevation Strategy, die investeringen omvat in concept stores, digitale mogelijkheden en versterkte merkrelaties. Frasers Group geloofde ook dat de retailer de strategische partnerschappen van zijn Sports Direct-merk met wereldwijde sportmerken zoals NIKE en Adidas kon gebruiken om te helpen bij zijn internationale expansiestrategie.
Zij in
We zien het graag als de "marmite" van de modewereld: je vindt het geweldig of je haat het. Maar Shein heeft een knaller van een jaar achter de rug.
Het wereldwijde adviesbureau McKinsey & Co. gelooft dat fast fashion in 2024 nog meer marktaandeel zal winnen en dat dit zal worden geleid door spelers als Shein en Temu, "derde generatie, ultrasnelle, ultralage prijzen". 40% van de Amerikaanse consumenten en 26% van de Britse consumenten hebben de afgelopen 12 maanden bij Shein of Temu gewinkeld.
Er wordt druk gespeculeerd dat Shein op het punt staat een beursgang te lanceren in de VS als onderdeel van zijn ambitieuze plan om zijn wereldwijde aanwezigheid uit te breiden.
Het lijkt erop dat het verschillende routes naar de Amerikaanse markt onderzoekt en in augustus kondigde het een deal aan om een derde van de Amerikaanse operator SPARC Group van Forever 21 over te nemen.
Onder de voorwaarden van de deal zal de SPARC-groep een minderheidsbelang in Shein nemen. Het partnerschap is erop gericht om Sheins e-commerceplatform te benutten om Amerikaanse klanten meer toegang te geven tot hoogwaardige, betaalbare mode.
Om de groei op de westerse markten verder te versnellen, verwierf het bedrijf in oktober de intellectuele eigendomsrechten voor pure Britse fast fashion van Frasers Group.
Maar het blijkt dat Shein niet ieders smaak is.
Klimaatzorgen hebben het succes ervan overschaduwd.
Maar volgens marktanalysebedrijf GlobalData heeft de speculatie de populariteit van Shein nauwelijks aangetast.
Naar verwachting zal het marktaandeel in 2.2 2023% bedragen en zal het in 10 tot de top 2023 grootste moderetailers van het Verenigd Koninkrijk behoren.
Eerder deze maand (december) werd al gezegd dat het bedrijf de opties voor een mogelijke notering op de London Stock Exchange overweegt.
Authentieke merkengroep
We gaan hier brutaal zijn en het het Amerikaanse antwoord op de Frasers Group noemen. In het afgelopen jaar heeft Authentic Brands Group (Authentic) zijn overnames opgevoerd om zijn succes in de VS te verstevigen en zijn aanwezigheid in het buitenland te vergroten.
Met een portfolio van meer dan 40 iconische merken genereert Authentic naar verluidt een wereldwijde jaarlijkse detailhandelsomzet van meer dan 25 miljard dollar.
In maart toonde de eigenaar van Reebok en Ted Baker interesse in de overname van het Hunter-laarzenmerk, wat in juni werd afgerond. Later in het jaar sloot het een deal met de eigenaar van Gap China, Baozun, om een belang van 51% te verwerven, waardoor Baozun verantwoordelijk zou worden voor de uitbreiding van Hunter in China en Zuidoost-Azië.
In de tussentijd bevestigde het bedrijf een deal voor de overname van Boardriders, een wereldwijd actiesport- en lifestylebedrijf dat zijn portfolio van wereldberoemde supermerken strategisch heeft uitgebreid met de toevoeging van Quiksilver, Billabong, Roxy, DC Shoes, RVCA, Element, VonZipper en Honolua.
Ongeveer in dezelfde tijd sloot het bedrijf een deal met Vince Holdings om het intellectuele eigendom van het merk Vince over te nemen. Deze deal kostte 76.5 miljoen dollar en gaf het bedrijf een belang van 75% in de nieuw opgerichte dochteronderneming ABG Vince.
Vervolgens kondigde het in juli een reddingsdeal aan voor de Amerikaanse laarzenmaker Rockport, gevolgd door het veiligstellen van een investering van $ 500 miljoen om de uitbreiding van zijn merkplatform te ondersteunen. General Atlantic investeerde aanvankelijk zes jaar geleden. Sindsdien heeft Authentic bijna 30 merkovernames uitgevoerd.
Vorige maand werd er gespeculeerd dat Authentic Brands Group een bod zou overwegen op het ooit geliefde Britse modemerk Topshop.
ASOS nam het merk Topshop samen met Miss Selfridge en HIIT-merken over voor een contante vergoeding van $ 321 miljoen in 2021 na de ineenstorting van Phillip Green's UK High Street Empire, Arcadia. De deal maakte deel uit van een joint venture (JV) met Nordstrom en Asos wilde dat de JV de bekendheid en betrokkenheid op de Amerikaanse en Canadese markt zou vergroten. Maar Asos is de laatste tijd in turbulente tijden terechtgekomen en heeft niet veel gedaan met het merk Topshop.
Volgens deskundigen uit de sector is de verkoop van het merk aan Authentic een waarschijnlijke poging om de winstgevendheid te herstellen. Toch zijn ze het erover eens dat het merk zou kunnen floreren onder Authentics eigenaarschap, vooral als het bedrijf besluit om fysieke Topshop-winkels te openen.
JD Sports
JD Sports wilde wereldwijd domineren en kondigde begin dit jaar de ambitieuze ambities aan om met wereldwijde expansieplannen een omzet van £1 miljard te behalen.
Tijdens het Capital Market Event van JD maakte de groep bekend dat het van plan is om de opening van winkels in de VS en Europa te versnellen, zijn aanwezigheid in onderbelichte markten uit te breiden en internationaal uit te breiden via franchising en overnames.
In mei zette het zijn geld waar zijn mond is en kondigde het de overname aan van het Franse sportmerk Courir in een deal van € 520 miljoen. Courir heeft 313 winkels in zes landen in Europa.
In juli sloot JD Sports een deal met het in Dubai gevestigde welzijnsbedrijf GMG om de aanwezigheid van het bedrijf op onontgonnen markten uit te breiden.
Als onderdeel van de 10-jarige overeenkomst zal GMG tegen 50 ongeveer 2028 JD Sports-winkels openen, voornamelijk in de Verenigde Arabische Emiraten, het Koninkrijk Saoedi-Arabië, Koeweit en Egypte.
JD Sports vertelde Just Style destijds dat het van plan was om in de toekomst nog meer gebruik te maken van franchiseovereenkomsten om zo zijn geografische aanwezigheid snel te vergroten.
In juli nam het bedrijf de volledige controle over het Spaanse sportwinkelbedrijf Iberian Sports Retail (ISRG). ISRG exploiteert een uitgebreid netwerk van meer dan 460 winkels in heel Europa, waaronder bekende merken zoals JD Sports in Iberia, Sprinter in Spanje, Sport Zone in Portugal en Aktiesport en Perry Sport in Nederland. Daarnaast heeft ISRG een belang van 98% in Deporvillage, een bloeiende online business, en een belang van 50.1% in Bodytone, een vooraanstaand fitnessapparatuurbedrijf.
Hierna volgde de overname van de resterende 40% van de Poolse retailer Marketing Investment Group SA (MIG) om de expansie in Centraal- en Oost-Europa te versnellen.
Inditex
Het zijn niet alleen overnames die de groei in de modesector in 2023 hebben aangewakkerd. Zara, Bershka en Pull&Bear-eigenaar Inditex hebben een jaar van gestaag succes achter de rug, en dat is voor een groot deel te danken aan de vooruitgang op het gebied van duurzaamheid.
Begin dit jaar boekte Inditex een omzetsprong van 17.5% naar € 32.6 miljard. De winst vóór rente en belastingen (EBIT) groeide met 29% naar € 5.5 miljard. De nettowinst steeg met 27% naar € 4.1 miljard.
CEO Óscar García Maceiras, die de strategische update van Inditex deelt, zei: "Inditex blijft zich richten op vier belangrijke gebieden: een uniek productvoorstel, het verbeteren van de klantervaring, duurzaamheid en het talent en de toewijding van onze mensen. In 2022 hebben we een solide vooruitgang gezien van ons unieke bedrijfsmodel. Om naar het volgende niveau te gaan en onze differentiatie verder uit te breiden, ontwikkelen we de komende jaren een aantal initiatieven op belangrijke gebieden."
Het merk voert gestaag duurzame maatregelen in haar productie- en merkcollecties in om milieubewuste consumenten te overtuigen.
In maart tekende Inditex een overeenkomst van € 15 miljoen met de non-profitorganisatie Conservation International om de werkzaamheden op het gebied van regeneratieve landbouwsystemen uit te breiden en op te schalen.
In april kondigde het bedrijf een collectie aan onder het merk Zara, gemaakt door mengsels van polyester en katoen om te zetten in nieuwe gerecyclede grondstoffen.
Het was het resultaat van een investering van Inditex in Circ vorig jaar als onderdeel van haar Sustainability Innovation Hub (SIH), die tot doel heeft technologische innovatie te stimuleren en de circulariteit van producten te verbeteren.
In juni bundelde Inditex de krachten met textieltechnologiebedrijf Jeanologia om een industrieel luchtsysteem te ontwikkelen, ontworpen om microvezels te extraheren tijdens het eerste proces van kledingfabricage zonder in te leveren op kwaliteit en de twee zeiden dat de technologie open source zou zijn om microvezelverlies te beperken. De bedrijven geloven dat het een stap dichter is bij een circulaire industrie met nul afval.
In oktober kondigde het bedrijf een raamovereenkomst aan met de International Apparel Federation, gericht op het stimuleren van duurzame transformatie in de wereldwijde mode- en textielindustrie.
De aankondiging werd die maand gevolgd door een andere aankondiging van Inditex, die een partnerschap van drie jaar aanging met het materiaalkundebedrijf Ambercycle, om gerecycled polyester cycora van textiel tot textiel te kopen voor meer dan € 70 miljoen.
In het kader van dit partnerschap heeft Inditex zich ertoe verbonden de uitbreiding van gerecycled polyester uit textiel te faciliteren door een aanzienlijk deel van Ambercycle's jaarlijkse productie van cycora te kopen. Cycora is een innovatief materiaal dat afkomstig is van postindustrieel en post-consumer polyesterafval.
Minder dan een week later maakte het bedrijf bekend dat het de eerste 2,000 ton Circulose zou aanschaffen. Circulose wordt volledig verkregen uit gerecycled katoentextielafval. Hiermee wil het bedrijf zijn commitment kracht bijzetten om alleen nog maar textielgrondstoffen te gebruiken en de impact op het milieu tegen 2030 te verlagen.
H & M
Duurzaamheid is ongetwijfeld een modewoord gebleven tot en met 2023. Het verschil dit jaar is dat consumenten steeds sceptischer zijn geworden over het gebruik van de term. Over het algemeen zijn er veel gevallen geweest waarin het woord is gebruikt om nieuwe collecties of eenvoudige, wegwerpbare - excuseer de woordspeling - inspanningen van merken te beschrijven, die in het grote geheel van de dingen weinig tot geen verschil maken. Is duurzaamheid gewoon een kwestie van selectievakjes geworden?
H&M was een van de merken die afgelopen zomer onder vuur kwamen te liggen vanwege wat werd beschouwd als “misleidende milieuclaims”.
De beschuldigingen van de Noorse toezichthouder op de consumentenmarkt leidden tot een debat dat uiteindelijk leidde tot een herziening van het consumententransparantieprogramma van de Sustainable Apparel Coalition, de Higg Index, diverse wijzigingen en een volledige rebranding. Deze rebranding moest bedrijven helpen hun duurzaamheidsreferenties te bewijzen.
Ondanks de negatieve reacties blijft H&M onverminderd doorgaan met zijn duurzaamheidsambities.
Begin dit jaar kondigde het bedrijf de voltooiing aan van een samenwerkingsproject dat twee nieuwe energiecentrales in Leicestershire omvat, in lijn met de ambitie om in 2030 uitsluitend hernieuwbare energie te gebruiken.
Vervolgens maakte H&M bekend dat CEO Helene Helmersson zich bij Fashion Pact zou aansluiten als medevoorzitter om op grotere schaal actie te ondernemen op het gebied van klimaatverandering, biodiversiteit en oceanen.
In juli deed het merk COS mee aan een proef met een circulair recommercemodel en de maand daarop kondigde H&M een partnerschap aan met thredUP om druk uit te oefenen op de Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) om het textielafval in de VS aan te pakken.
Onlangs heeft het een verkoop van zijn groene obligatie uitgegeven om zijn duurzaamheidsstatus te verbeteren. Een achtjarig plan van € 500 miljoen onder het EMTN-programma (Euro Medium Term Note) van H&M zal de verkoop volgen, waarbij de fondsen worden toegewezen aan in aanmerking komende projecten met betrekking tot circulaire economie, groene gebouwen, hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en duurzaam waterbeheer en afvalwaterbeheer. H&M zegt dat de obligatie meer dan 3.5 keer overtekend was.
Het bedrijf heeft ook een partnerschap aangekondigd met de Zuidoost-Aziatische bank DBS in wat het omschreef als een 'uniek in zijn soort' groen leningprogramma om de decarbonisatie van de modetoeleveringsketens te versnellen.
Uiteraard verliep het jaar niet geheel zonder uitdagingen. Zo werd H&M bekritiseerd vanwege zijn inkooppositie in Myanmar. Uiteindelijk werd er een gefaseerde terugtrekking uit het land aangekondigd vanwege zorgen over due diligence.
Interessant genoeg was het een van de eerste wereldwijde merken die fabriekseigenaren steunde door hogere lonen te beloven aan werknemers in Bangladesh, nadat onlangs het minimumloon in het hele land was verhoogd.
Nike
2023 was een gemengd jaar voor Nike. Enerzijds heeft het genoten van de schijnwerpers toen het in 2023 opnieuw werd uitgeroepen tot het meest waardevolle modemerk, terwijl het anderzijds geplaagd wordt door dalende verkopen en zorgen over ethische schendingen in de toeleveringsketen.
Eerder deze maand werd gezegd dat investeerders "bezorgd" waren toen de marktwaarde van Nike met 19.2% daalde, wat resulteerde in een verlies van $ 32 miljard aan marktwaarde in Q3. Dit werd beïnvloed door zwakke Q3-resultaten en sombere Q4-vooruitzichten, evenals door het langzaam herstellende Chinese schoenensegment, tevens de tweede grote markt, zo meldde GlobalData.
Nike raakte ook in de problemen bij haar aandeelhouders vanwege mensenrechtenschendingen in haar toeleveringsketen. Ook werd het bedrijf ervan beschuldigd de OESO-richtlijnen te hebben overtreden met betrekking tot de behandeling van werknemers in haar wereldwijde toeleveringsketen na de pandemie.
Ondertussen heeft Nike zijn inspanningen op het gebied van duurzaamheid en digitale investeringen opgevoerd. Volgens GlobalData Analytics loopt het voorop op het gebied van patenten op gerecyclede vezels.
In de zomer ging het een partnerschap aan met Vibram om de technologie en het exclusieve zoolontwerp van de fabrikant van de rubberen zool in zijn trailraceschoenenaanbod te brengen. En het debuteerde met een nieuwe adaptieve, ademende kledingtechnologie, Aerogami, die in realtime transformeert om hardlopers koel te houden.
In april gebruikte het bedrijf gegevens uit de Nike Run Club-app om Motiva te ontwerpen, een nieuwe schoen die is afgestemd op de unieke behoeften van mensen die wandelen, hardlopen en joggen.
Op het gebied van duurzaamheid heeft Nike zich vorige maand (november) aangesloten bij de SAC en Target om een klimaatactieprogramma voor fabrikanten te ontwikkelen dat zich richt op koolstofreductie.
En wat een primeur in de sector wordt genoemd, is dat toonaangevende zakelijke klanten in de energiesector, waaronder Nike, bijeenkwamen om de Clean Energy Procurement Academy op te richten. Hiermee willen ze bedrijven technisch voorbereiden op het verkennen en invoeren van schone energie, een essentiële factor in de wereldwijde koolstofreductie.
Bron van Gewoon Stijl
Disclaimer: De hierboven vermelde informatie wordt door just-style.com onafhankelijk van Cooig.com verstrekt. Cooig.com geeft geen verklaringen en garanties met betrekking tot de kwaliteit en betrouwbaarheid van de verkoper en producten.
